Дом, сад, огород
 [Сад]ОгородДомашняя живность Домашние хлопотыНародные приметыБлагоустройство и ремонт
 Главная сайтаУсадьба  Каталог ссылок
* Уход за молодым приусадебным садом *Между прочим...

Формирование кроны и уход за ней.



угол отхождения
А — острый угол отхождения ослабляет взаимную связь. Б —широкий угол отхождения ветки обеспечивает прочное срастание со стволом.

Хорошо сформированная крона должна быть зимостойка, обеспечивать раннее вступление в плодоношение, ежегодно и обильно плодоносить. Она способна выдерживать урожай, не затруднять уход за почвой и за деревом.
При кустовидном способе кронирования основные скелетные ветки закладывают в питомнике, часто с некоторым запасом на случай повреждения в пересылке. В молодом саду садоводы продолжают формирование, обеспечивая прочное обрастание скелетных ветвей ветками второго порядка и плодовыми образованиями.
Связь сучьев со стволом и между собой бывает крепче тогда, когда центральный проводник развивается сильнее остальных скелетных сучьев, когда скелетные сучья отходят от ствола под большим углом и когда расхождение соседних веток большее.
Ежегодно по всей поверхности скелетных сучьев и ствола происходит наслоение древесины. В местах соединения ствола с сучьями при угле отхождения, превышающем 45°, и при угле расхождения между соседними сучьями более 60° наслоение происходит равномерно, прочность связи отходящих сучьев увеличивается. При более остром угле происходит сдавливание коры в месте соединения сучьев. Кора препятствует образованию сплошного слоя древесины, и ветки при таком соединении легко откалываются под тяжестью плодов.
Кронирование ранеток и полукультурок в низкоствольной кустовидной форме производят после посадки— весной, до начала распускания почек. Если в питомнике не была заложена крона и саженец имеет вид хлыста без разветвлений, его обрезают на почку на высоте 35—40 см от места прививки. У саженцев с заложенной кроной выбирают из нижних 3—5 хорошо развитых скелетных веток, расходящихся между собой под углом не меньше 90—120° и отходящих от ствола под углом более 40—45°. Толщина выбранных веток должна быть не менее половины диаметра ствола. Их количество зависит от силы развития саженца и размещения веток по стволу.
Первые 2—3 ветки выбирают из веток, отходящих в первом ярусе, по возможности ближе к земле. Можно в нижнем ярусе выбирать и четыре ветки, но в этом случае они должны располагаться крестообразно и отходить от ствола через почку. Следующие 1—2 ветки выбирают во втором ярусе, на расстоянии 15—20 см от первого яруса. После выбора скелетных веток первого порядка центральный проводник или лидер срезают на почку, расположенную выше выбранной верхней скелетной ветки на 20—25 см, после чего верхушки всех скелетных веток срезают на 15—20 см ниже среза центрального проводника примерно на одной высоте от земли (подобно поверхности зонта). Срезы на скелетных ветках производят на наружную или боковую почку. Скелетные ветки, имеющие диаметр больше половины диаметра ствола, обрезают короче. Более тонкие оставляют длиннее. Остальные ветки, кроме обрезанных скелетных и лидера, обрезают в два раза короче скелетных.
Если в первый год после посадки не удалось заложить пять боковых скелетных веток, то пятую, реже четвертую, боковую ветку закладывают на второй и третий год после посадки саженца.
Каждый раз формирование кроны производят весной, до распускания почек. Обрезку начинают с укорачивания более слабой нижней ветки из пяти скелетных первого порядка. Остальные скелетные ветки обрезают на уровне среза слабой нижней. Проводник обрезают на 15—20 см выше уровня среза боковых веток. Через 2—3 года после закладки всех скелетных веток проводник сильно ослабляют, срезав его на боковую веточку, отходящую ниже верхушек скелетных веток.
В молодом саду одновременно с закладкой скелетных веток первого порядка формируют ветки второго порядка. На нижних трех ветках первого порядка закладывают по 2—3 ветки второго порядка, на остальных — по 2. Первую ветку второго порядка закладывают от ствола не ближе 30—50 см, остальные 2 — в 30 см друг от друга. Ветки второго порядка должны отходить поочередно в стороны от веток первого порядка, в направлении более пустых частей кроны.
Формируя крону, не следует допускать развития конкурентов, т. е. сильных побегов, образующих острый угол с проводником. Не следует также допускать образования вилок, которые получаются в результате одновременного роста двух побегов под острым углом из конечных почек. Конкуренты и побеги, образующие вилки, сильно укорачивают, чтобы ослабить их.
Одновременно укорачивают все побеги, растущие внутрь кроны, в сторону других скелетных веток. Если они разрастутся, то будут затенять крону, переплетаться и при ветре в результате взаимного трения могут повреждать друг друга. Коротенькие боковые веточки типа плодового прутика при формировании кроны не обрезают.
Борьбу с конкурентами и вилками следует вести на молодых деревьях путем прищипки или сощипывания точек роста на побегах по достижении ими 15—20 см. Побеги, прищипнутые в первую половину лета, могут заложить цветочные почки и стать плодовыми веточками.
Ранетки имеют ценное свойство формировать и восстанавливать крону в наиболее жизненной форме без обрезки, так как рост веток прежде всего направлен в пустые и оголенные места. Поэтому после закладки веток второго порядка формирование кроны заканчивают. Можно продолжать умеренное и слабое укорачивание сильных побегов на скелетных и полускелетных ветках с пирамидальной кроной типа Сеянец Пудовщины.
Обрезкой побегов в молодом саду не следует злоупотреблять. Сильная обрезка молодого дерева вызывает излишний рост побегов, снижает их зимостойкость и задерживает начало плодоношения, а неумелая обрезка может вызвать загущение кроны. Поэтому к обрезке молодых деревьев прибегают как к крайней мере— для закладки и регулирования направления роста скелетных сучьев и для просветления кроны.
Не следует обрезать культурные побеги, растущие из основания ствола, т. е. формировать дерево в штамбовой форме, так как штамбовые деревья в наших условиях редко живут более десяти лет. В то же время необходимо своевременно удалять дикую поросль. Культурные сорта ранеток и стланцев привиты на дичках, они имеют дикую корневую систему. От корней и ниже прививки, начиная с корневой шейки, отрастают побеги, так называемая дикая поросль. Дикие побеги более приспособлены к местным условиям, чем привитые на них сорта. Если не мешать дикой поросли, она через несколько лет обгонит привитые культурные ветки, будет угнетать и погубит их.
Во время обрезки дикую поросль необходимо вырезать под основание, т. е. на кольцо в месте выхода из корня или корневой шейки. При срезе дикой поросли на уровне почвы она развивается из подземных пеньков еще в большем количестве.
В Забайкалье открыто растущие ранетки и полукультурки сильно подмерзают на высоте 20—50 см от поверхности почвы, т. е. немного выше границы снежного покрова. В этой зоне происходят наиболее сильные колебания температуры. В первую очередь у дерева погибают более толстые части веток. Тонкие ветки, независимо от их возраста, сохраняются лучше. Если утолщение скелетных веток задержалось, они дольше живут и больше плодоносят.
В Западной Сибири зона сильных повреждений находится над почвой немного выше, чем в Забайкалье, так как нижняя часть дерева защищена снеговым покровом. С целью защиты более толстых частей скелета дерева там было предложено основание дерева выращивать в виде стланца, на котором формируется 20— 30 вертикально растущих веток. Такой тип кроны в условиях Западной Сибири более жизненный. Горизонтальные ветки под снежным покровом лучше сохраняются, а вертикальные не достигают большой толщины. Кроме того, в случае гибели отдельных вертикальных веток они легко восстанавливаются из горизонтальных. В кроне легко можно регулировать освещение отдельных веток, вырезая лишние, затеняющие. Такая крона имеет один недостаток: при ней усложняется обработка почвы в саду. Но есть еще две более удобных разновидности стланцево-кустовой кроны. Первая — с узким и длинным двухплечим основанием, так называемая гребневидная крона, и вторая — с круглым нешироким стелющимся основанием.
В Забайкалье снежный покров небольшой и не спасает скелетные ветки от вымерзания. Предохранить незимостойкие сорта можно, прививая их в крону устойчивого сорта скелетообразователя и выращивая их в более благоприятной зоне. В качестве скелетообразователя рекомендуется выращивать ранетку Добрыню, а также Ранетку пурпуровую Сибирскую яблоню. В сад на постоянное место высаживают саженцы Добрыни, по достижении ими необходимой высоты в скелетные сучья на высоте одного метра и выше прививают один или несколько сортов одновременно. Прививать можно летом одной почкой — окулировкой или весной, в начале распускания почек,— черенком: улучшенной копулировкой, прививкой за кору и другими видами прививки. На зиму привитые черенки или прижившие почки-окулянты необходимо защитить от морозов и солнечных ожогов, обвязывая прививки газетами в несколько слоев. Без такой защиты прививки часто погибают в первую зимовку. В последующие годы крону дерева формируют из привитых сортов, постепенно вырезая ветки скелетообразователя.


Оглавление:
1. Обработка междурядий.
2. Обработка приствольных кругов.
3. Формирование кроны и уход за ней
4. Техника обрезки плодового дерева
5. Уход за кроной стланцев





 
  При использовании материалов сайта ссылка на www.domovest.ru обязательна ! Copyright © 2006