Дом, сад, огород
 Сад[Огород]Домашняя живность Домашние хлопотыНародные приметыБлагоустройство и ремонт
 Главная сайтаУсадьба  Каталог ссылок
* Наш огород * Между прочим...

ПОМИДОРЫ


Помидоры
Пожалуй, не найдется человека, который не любил бы помидоры свежие, соленые, консервированные или продукцию из них в виде соусов, паст, соков.
Их зрелые плоды богаты железом, которое играет важную роль в кроветворении.
Сортов этой культуры великое множество. Как выбрать сорт? Приведем наиболее подходящие для высадки в открытом грунте. Они в основном детерминантные (т. е. среднерослые — 50—90 см).
Белый налив-241 — раннеспелый сорт, вкусовые качества плодов (100—150 г) отличные; спелые — оранжевой окраски, незрелые — белесо-зеленые.
Сибирский скороспелый-1450 — сорт скороспелый, урожайный, вкусовые качества плодов хорошие. Вес плода 80—140 г. Окраска плодов красно-оранжевая.
Грунтовый грибовский-1180 — раннеспелый, холодостойкий, молодые растения легко переносят кратковременные заморозки до минус 2—3°. Плоды круглые, красные. Вкусовые качества хорошие, вес плода 80—150 г.
Талалихин-186 — раннеспелый, высокоурожайный сорт, плоды оранжево-красные, мясистые, крупные (100—130 г), вкусовые качества отличные.
Перемога-165 — среднеранний. Плоды мясистые, гладкие, красные, очень вкусные. Вес плода 100—140 г
Превосходный-176 — среднеранний, имеет отличные вкусовые качества, вес плодов 80—110 г. Плоды красные, гладкие. Устойчив к неблагоприятным условиям, урожайный. Требует своевременного пасынкования.
Койт — среднеранний, урожайный, плоды крупные (90—100 г), хорошего вкуса.
Волгоградский-5/95 — среднепоздний, урожайны, штамбовый (низкорослый), плоды (100-180г), хорошего вкуса.
Для консервирования следует брать следующие сорта.
Алпатьева-905 — раннеспелый, штамбовый (высота растений 40—50 см) сорт, плоды ярко-красные, некрупные (60—80 г), очень вкусные, особенно хорош в засолке.
Минский ранний — раннеспелый, урожайный, вкусовые качества плодов хорошие, плоды среднего размера.
Барнаульский консервный — куст высотой 50 см, плоды мелкие (30—60 г), сливовидной формы, красно-оранжевые, используются для цельноплодного консервирования. Созревает дружно.
В условиях пленочных теплиц выращивают помидоры как детерминантные (среднерослые), перечисленные выше, так и индотерминантные (высокорослые) сорта:
Украинский тепличный-285 — раннеспелый, урожайный (15 кг/м2), вкусовые качества хорошие. Плоды красные, крупные (100—130 г). Рассаду в теплицу высаживают в первых числах мая в возрасте 60—70 дней. В плодоношение вступает на 122-й день после появления всходов.
Пионерский, среднеранний — урожайный сорт. Плоды хороших вкусовых качеств, весом 100—140 г.
Де-бара о — сорт бразильский, в одной кисти насчитывается до 20—30 плодов, вес плода 60—100 г. Долго хранятся при дозревании.
Грибовский-50 — сорт урожайный, плоды красные, гладкие, вкусовые качества отличные, крупные (100— 180 г). В теплицу высаживают высокорослые растения не более 4 растений на 1 м2.

Подготовка семян к посеву и выращивание рассады

Перед посевом семена помидоров необходимо проверить на всхожесть, отсортировать, убрав самые мелкие. Чтобы обезопасить растения от болезней, которые передаются через семена, их дезинфицируют в мешочках (из ткани), опуская в раствор марганцовокислого калия. Он должен быть вишневого цвета; более концентрированный—бурой окраски — может причинить вред. Семена выдерживают в растворе 15 мин., затем промывают водой. Мелкие и крупные семена высевают отдельно.
Для лучшего развития молодых сеянцев и получения высокого урожая, особенно раннего, необходима предпосевная обработка семян помидоров растворами минеральных удобрений, в том числе содержащими микроэлементы: в 1 л воды разводят 1 чайную ложку гомельского или рижского удобрения. Если их нет, можно взять такую смесь: 1 чайная ложка нитрофоски или нитроаммофоски и 1 столовая ложка золы на 1 л воды. Семена в растворе выдерживают 12 ч.
Для выращивания сеянцев лучше приготовить свежий грунт: взять по одной части огородной земли (только не из-под картофеля и помидоров) и хорошо разложившегося перегноя. Для придания рыхлости этой смеси, улучшения воздухообмена и водоудерживающей способности в нее добавляют 1-литровую банку мелких полуперепревших древесных опилок на 1 ведро грунта и 0,5-литровую банку песка. Из минеральных удобрений берут 1 столовую ложку двойного гранулированного суперфосфата и 3 столовых ложки древесной золы.
Приготовленную смесь насыпают в ящики слоем 10 см. Ящики (в основном используют магазинные размером 25X50 см) предварительно дезинфицируют раствором хлорной извести (100 г на 1 л воды); Поверхность грунта хорошо выравнивают, поливают и маркируют с междурядьями 4—5 см. Семена высевают 5— 15 марта, сеют в ряду через 1—2 см, заглубляют на 1,5 см. При более глубокой заделке всходы бывают слабыми, а при мелкой нередко семена пересыхают, всходы появляются неравномерно, в растянутые сроки (7— 8 дней), а также на концах семядолей остается кожура. При прорастании сеянцев кожура должна оставаться в почве.
Ящики ставят в теплое место у отопительных приборов с температурой 20—26°, всходы в этом случае появляются на 4—5-й день. Затем ящики переставляют на самое светлое место (лучше на подоконник). Наилучшая температура после появления всходов 14—16° днем и 12—14° ночью. Снизить температуру ночью можно, открыв форточку, фрамугу, затянув их марлей, тканью. Сеянцы сверху надо прикрыть пленкой, чтобы холодный воздух не попадал на них напрямую. Это очень важно для того, чтобы предотвратить вытягивание сеянцев, для их укрепления. Корневая система при пониженной температуре развивается лучше, и растеньица переходят на самостоятельное корневое питание. Лишь через 6 - 7 дней, когда сеянцы окрепнут, температуру постепенно повышают днем до 18—22°, ночью —до 15—16°. В ящиках сеянцы растут в течение 25—30 дней, пикируют их в фазе второго настоящего листочка.
Среднерослые сорта (60—90 см) рекомендуется пикировать (т. е. рассаживать) в стаканчики размером 10X10 см, для низкорослых штамбовых сортов (30— 40 см), которые не торопятся вытягиваться, площадь эту можно уменьшить до 8x8 см, а для высокорослых увеличить до 12X12 см.
За 1,5—2 ч до начала пикировки ящик с сеянцами хорошо поливают теплой (25°) водой, что помогает лучше сохранить корешки при выборке. С этой же целью сеянцы подкапывают острой палочкой, ни в коем случае не выдергивая.
При пикировке растеньица обязательно сортируют, выбраковывая слабые, помятые, больные черной ножкой. Смесь для стаканчиков готовят такую же, как и для ящиков. После наполнения слегка уплотняют грунт, поливают, делают в середине углубление. В ямку опускают сеянец, следя за тем, чтобы корешок его не был загнут. Стебель должен быть закрыт почвой лишь наполовину от корневой шейки до семядольных листочков. Через 12 дней в стаканчики подсыпают еще 1,5—2 см смеси земли и песка (1 : 1), прогретой в духовке.
Уход за рассадой в стаканчиках — чрезвычайно ответственный момент. В эти 40—50 дней прорастания будущие помидоры требуют оптимальных условий для развития: подкормки удобрениями, полива, соблюдения температурного режима, закалки. Нельзя допускать также изнеживания, «жирования» растений.
Поливают в это время 2 раза в 6—8 дней по 1 стакану на одно растение. Когда у рассады появляется 5-й настоящий листок (первое соцветие у многих раннеспелых сортов развивается после 5—6-го листа), полив увеличивают, иначе будет потерян урожай с первой кисти. Вода должна быть теплой. Поливать лучше в утренние часы.
Через каждые 10—12 дней рассаду сплошь или выборочно (отстающую в росте) подкармливают первый раз через 12 дней после пикировки: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку удобрения Рост -1. Приготовленный раствор расходуют по 1 стакану на 3-4 растения.
Слабооблиственные сорта и задерживающуюся в росте рассаду рекомендуется подкармливать таким раствором: птичий помет (0,5 л кашицеобразной массы) и 1 столовая ложка Рост-1 на 10 л воды, расходуя 0,5 стакана раствора на горшочек.
Последнюю подкормку проводят за 5 дней до высадки в открытый грунт. Для этого в 10 л воды разводят 1 столовую ложку полного удобрения (гомельского или рижского). На каждое растение расходуют по 1 стакану раствора.
Необходимо также уделять внимание закаливанию рассады: выносить ее на балкон, веранду, когда температура воздуха в тени достигнет 8—10°.
О тени речь идет не случайно. Нужно постепенно приучать растения к полному освещению открытого грунта, иначе возможны ожоги от прямого попадания солнечных лучей. Поэтому вначале рассаду выносят наружу в утренние и вечерние часы, затем (через 2— 3 дня) в солнечные и оставляют на весь день, а если нет заморозков, то и на ночь, прикрывая пленкой. Таким путем можно повысить холодостойкость многих сортов помидоров. Холодостойкие сорта (Грунтовый, Грибовский-1180, Сибирский скороспелый) могут потерять свои ценные свойства в результате изнеживания растений в период выращивания рассады.
Посадка помидор
К моменту высадки на грядки в открытый грунт растения должны быть крепкими, невытянувшимися, облиственными— с 7—8 листьями, с хорошо развитой корневой системой. Нужно помнить, что плохая рассада, даже высаженная в высокоплодородную почву, хорошего урожая не даст.
Для противовирусной профилактики каждые 6—7 дней рассаду опрыскивают смесью из 0,5 стакана снятого молока и 4 капель йода на 1 л воды, а для противогрибной — за 3 дня до высадки хлорокисью меди (1 столовая ложка на 10 л воды).
Лучшие предшественники для помидоров — бобовые, зеленные овощи, кабачки и корнеплоды. Во избежание заражения фитофторозом нельзя сажать их после картофеля, помидоров и перца. Предпочтительнее почвы суглинистые с добавлением органических удобрений.
Высаживать рассаду лучше всего во второй половине дня, тогда сеянцы за ночь окрепнут и легче перенесет последующую жару. В пасмурную погоду высадку можно проводить весь день.
В момент посадки на постоянное место рассада должна быть свежая. Даже незначительное увядание растений задерживает их рост после высадки, приводит к частичному опадению самых первых цветков и потере раннего урожая.
На постоянное место рассаду высаживают после окончания весенних заморозков. Однако закаленные устойчивые растения можно высаживать в грунт во второй и третьей декаде мая.
С целью получения высокого и раннего урожая помидоры на гряды высаживают между ветрозащитными кулисами (щитами) и обязательно под временные пленочные светопрозрачные укрытия. С наступлением теплой погоды (5—10 июня) их убирают.
Гряды готовят за 8—10 дней до посадки. Прежде чем начать перекапывать, их нужно обработать раствором медного купороса. В 10 л воды разводят 1 полную столовую ложку, на 1 м2 расходуя до 1,5 л раствора. Затем добавляют органические и минеральные удобрения. На глинистых и суглинистых почвах на 1 м2 грядки добавляют по ведру перегноя или компоста, полведра полуперепревших древесных опилок или торфа, 0,5-литровую банку древесной золы, 3—4 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата, по 1 столовой ложке сульфата калия и сульфата магния и 1 чайную ложку мочевины.
Грядку перекапывают на глубину 25—30 см, выравнивают, поливают водой, затем раствором марганцово-кислого калия (розового цвета) по 3 л на 1 м2 (150°С).
Невысокую (20—25 см), но крепкую рассаду вертикально сажают в почву на глубину земляного стаканчика. Перед посадкой лунки поливают. Рассаду сажают в 2 ряда. Для среднеспелых сортов междурядья должны достигать 45—50 см, расстояние в рядах между растениями 30—35 см, для штамбовых сортов междурядья 30—35 см, в ряду 20 см. Сразу же ставят колышки высотой от 50 до 80 см.
8—10 дней, пока растения не приживутся, их не поливают. В первое время, особенно если ожидаются заморозки, сеянцы нужно дополнительно (кроме пленки) укрыть и полить теплой водой, лучше к ночи.
Растения формируют по-разному, так, чтобы они могли дать 5—6 цветочных кистей: когда формируют в один стебель, на основном стебле удаляют все боковые побеги (пасынки), образующиеся в пазухе каждого листа, и оставляют на главном побеге 5—6 цветочных кистей, над последней (верхней) цветочной кистью делают прищипку, оставляя над ней 3 листка. При двухстебельной форме оставляют один пасынок, растущий под первой цветочной кистью; при этом на главном стебле оставляют 4 цветочные кисти и прищипывают верхушку, оставляя 3 листка, а на пасынке оставляют 2 цветочные кисти и тоже прищипывают. При формировании трехстебельной формы оставляют на главном стебле 2- 3 цветочные кисти, на 2 пасынках (нижних) оставляют по 2 цветочные кисти и делают прищипку так, чтобы над верхними цветочными кистями было по 2—3 листа. У пасынкованных и прищипнутых растений питательные вещества идут на формирование и налив плодов, отчего размер их увеличивается и раньше наступает созревание.

Оглавление:

1. Томат - подготовка семян к посеву и выращивание рассады.
2. Уход за помидорами, агротехника.
3. Уборка урожая, болезни и вредители.




При использовании материалов сайта активная ссылка на www.domovest.ru обязательна ! Copyright © 2006